From: Anton Papilin Newsgroups: relcom.wheels Date: Mon, 24 Mar 1997 10:54:01 -0800 -------- ...Начну я с того, что обычно в таких случаях предлагают покупать только идеально исправную машину, но жизнь-то, увы, штука сложная и обычно приходится идти на компромиссы, так что предлагаю писать так: прием ХХХ позволяет диагностировать неисправность ХХХ, исправление которой будет стоить ХХХ денег, а уж покупатель пусть решает, надо оно ему, или нет. С первого раза я сам могу что-то забыть, так что подключайтесь. 1. Внешний осмотр. Позволяет диагностировать кузов, колеса и (частично) подвеску с двигателем. 1а. Осмотреть кузов на предмет "битости". Следы ударов могут быть только внешними, а могут иметь и более глубинные последствия в виде "пошедших" лонжеронов. Устранение одной поверхностной неисправности кузова -- 50-200 грин, выправление внутренней геометрии -- точно не знаю, но явно сильно дороже. При этом еще не надо забывать, что место повреждения -- будущий очаг коррозии, а во втором случие -- место ослабления конструкции, то есть при сильном ударе лонжерон может сломаться. 1б. Осмотр на предмет гнили. Любимые места -- пороги и колесные арки. Гнилые машины, ИМХО, покупать не стоит -- есть такая поговорка: "машина жива, пока жив кузов". Впрочем, немного ржавчины не на несущих деталях -- не криминал. 1в. Остекление, пластмассовые детали и световые приборы. Все достаточно очевидно, можно лишь добавить, что пластиковые бампера -- штука нежная и весьма дорогая, а снятие/установка вклееных лобовых и задних стекол стоит как половина самого стекла, притом сам эти стекла хрен поменяешь. Всем световым приборам лучше бы работать, ибо копание в проводке, хоть и не стоит денег, но стоит кучу времени и нервов. 1г. Подвеска. Машина должна стоять высоко и ровно, если же она явно просела и колеса "сложились" -- готовь четверть штуки на пружины (без работы). Если после усердного покачивания каждого из углов и резкого отпускания машина совершает более одного колебательного движения -- амортизаторы. Нелишне обратить внимание на резину -- поменять-то элементарно, да ведь резина-то нынче недешева. 1д. Внешний вид двигателя -- должен быть чистым, но не свежевымытым. Из моторного отсека также зачастую видно состояние пыльников на рулевых тягах и на ШРУСах, если есть. Это, конечно, лучше видно на яме или подъемнике, но ведь далеко не всегда они имеются :( Драный пыльник с очень большой вероятностью означает убитый шарнир под ним, стоимость сильно варьируется от модели, работа тоже не из простых и легких (80-400 грин) 1е. Салон. Главное, чтобы не был драный -- это тяжело исправить. Грязь можно и отчистить. Не надо стесняться проверить работу всех замков, стеклоподъемников, лампочек, индикаторов -- они ведь, в целом, все нужны :) Если есть "навороты" -- опробовать все -- за них же продавец просит лишние деньги. 2. Заводим двигатель. Идеально было бы смотреть машину в холодное время и после ночной стоянки -- сразу вылезет все дурное, что в ней есть. Горячий-то мотор у всех с пол-оборота заводится. Если удалось посмотреть на холодную заводку, сразу отмечаем: нужна ли для заводки какая-либо "черная магия" (нежелательно), хорошо ли крутит стартер, легко ли схватывает, сразу ли начинает устойчиво работать. Если тут есть какие-то проблемы -- не стоит отказываться от покупки, просто стоит постараться сбить цену и поискать спеца по карбюраторам. То же относится и черному дыму. А вот синий дым -- это масло, и это плохо. Даже если это не кольца, а только колпачки -- впрочем, если машина покупается надолго, и покупатель морально готов к тому, что в мотор придется лезть все равно -- почему бы тогда не начать с этого, тем более, что синий дым -- хороший повод для торга. После пуска мотора стоит погазовать на предмет того же синего дыма. Еще, кстати, бывает белый дым (если он есть в явно сухую и теплую погоду) -- пробитая прокладка головки. Это плохо, так как говорит об убитости самой головки, или даже блока. Такая машина, пожалуй, не нужна. Еще, кстати, можно рассмотреть жидкости: тосол и масло. Масло проверяется на наличие бензина капанием на мокрый асфальт (радужных разводов быть не должно), ну и на цвет. Тосол -- только на чвет. 3. Поехали. Лучше, конечно, ехать самому, если дают и не страшно. Оценить эргономику водительского места -- это важно, вам же ездить, да и иномарки люди покупают во многом из-за комфорта. Если вам неудобно, то зачем такая машина, пусть и очень хорошая в остальном? Далее можно сразу оценить сцепление -- бросить его резче, чем надо -- ведь не на экзамене в ГАИ :) Проехать задним ходом -- не воет ли передача, не вылетает ли (задняя, как правило, наиболее этому подвержена). На переднем приводе покататься по наименьшему радиусу в обоих направлениях (не стучат ли ШРУСы?), убедиться в работе гидрача, если он есть. Выехать на дорогу и проверить разгон. Поошибаться с выбором передач на предмет проверки того же сцепления. Оценить тормоза и АБС, если есть. Проверить усточивость -- не тянет ли в какую сторону, не бросает ли. Сцепление стоит 70-300 грин, работа тяжелая и дорогая, тормоза значительно проще и дешевле. Плохая устойчивость может быть из-за отсутствия сход-развала (150 руб.), но может и из-за чего похуже. Проедьтесь по неровной дороге -- не стучит ли где чего? К этому моменту уже должно сформироваться представление о машине, а главное, о хозяине. У некоторых людей я бы и очень хорошей машины не купил :) Ну, пока все. Не забудьте сверить номера, если решите купить эту машину! ==================== From: Maxim Gatsuts Newsgroups: relcom.wheels Date: 24 Mar 1997 20:45:41 +0200 -------- >1б. Осмотр на предмет гнили. Любимые места -- пороги и колесные >арки. Гнилые машины, ИМХО, покупать не стоит -- есть такая >поговорка: "машина жива, пока жив кузов". Впрочем, немного >ржавчины не на несущих деталях -- не криминал. Заодно оценить состояние красочного покрытия. Попасть "в тон" при покраске после ремонта трудно - поэтому такие места обычно выделяются. [...] 1ж. В процессе осмотра расспрашивать хозяина. Если человек не пытается всучтиь туфту он сам расскажет много о машине. Очень важно выяснить, что менялось на машине и были ли какие то переделки под нестандартные запчасти. К тому же список замененного оборудования может навести на след серьезных проблем о которых хозяин умалчивает. Обязательно выяснить есть ли какие-нибудь противоугонные устройства - потом будет меньше мороки если сработает какой нибудь электроклапан отсечки топлива:), как открываются багажник, бензобак, сколько вообще есть ключей от этой машины. Если машина малоизвестная - выяснить особенности ее конструкции. Выяснить когда последний раз менялось масло и фильтры и какое масло в моторе. ================= From: "Max Gubin" Newsgroups: relcom.wheels Date: 24 Mar 1997 19:07:38 GMT -------- Я не большой специалист, но выбирал свою с помощью знакомого. Соответственно, это его советы: > 1д. Внешний вид двигателя -- должен быть чистым, но не > свежевымытым. Осмотр двигателя надо проводить два раза - перед и после "поехали". Подтеки, замаскированные и затертые могут проявится. Особенно следует осматривать различные сальники, особенно всякого навесного оборудования. В двигательном отсеке обратить внимание на проводку - не должно быть много изоленты, обычно скрывающей различные "рацухи" - как правило заглушенные датчики, отсутствующие электроприводы и т.п. Ну и, наконец, желательно наличие большого количества документации - сервисные книжки и т.п. , а также наличие и состояние штатного инструмента (для иномарок как правило - болонник и домкрат с фирменными "мульками" и нарисованными желтыми книжечками на них (типа RTFM)), т.к. это является показателем аккуратности предыдущих хозяев. ==================== From: "Boris Vas. Shytov" Newsgroups: relcom.wheels Date: 24 Mar 1997 23:30:04 +0200 -------- ................ > 1д. Внешний вид двигателя -- должен быть чистым, но не > свежевымытым. Из моторного отсека также зачастую видно Лично для меня - это главная характеристика качества машины в целом. Пройдясь по рядам и заглядывая под капот всех машин, можно с большой вероятностью научиться отличать "хорошую" машину от "плохой", точнее оценивать состояние а/м. Весьма желательно научиться ДО покупки отличать свежевымытые движки от чистых "по жизни". ..................... > 1е. Салон. Главное, чтобы не был драный -- это тяжело исправить. > Грязь можно и отчистить. Не надо стесняться проверить работу всех > замков, стеклоподъемников, лампочек, индикаторов -- они ведь, > в целом, все нужны :) Если есть "навороты" -- опробовать все -- > за них же продавец просит лишние деньги. А так же отопителя, фар, поворотов, стоп-сигналов, дворников и т.д., отмечая каждый неработающий прибор (очень способствует сбиванию цены и повышает авторитет покупателя) > > 2. Заводим двигатель. Идеально было бы смотреть машину в холодное > время и после ночной стоянки -- сразу вылезет все дурное, что > в ней есть. Горячий-то мотор у всех с пол-оборота заводится. ........ > Еще, кстати, можно рассмотреть жидкости: тосол и масло. Масло > проверяется на наличие бензина капанием на мокрый асфальт (радужных > разводов быть не должно), ну и на цвет. Тосол -- только на чвет. Двигатель должен работать равномерно. Если требуется подгазовка или наоборот у движка высокие обороты на холостом ходу - будьте осторожны. Машину к продаже как правило тщательно готовят и если не смогли устранить эту "мелочь", то есть вероятность, что за этим кроется кое-что серьезное. Вообще большую, если не главную, роль играет общее впечатление от машины и немного от продавца.